Фотоотчет - самодельное приспособление для прокачки тормозной системы

Для прокачки тормозов на автомобилях с ABS требуется специальное приспособление нагнетающее давление в бачек с тормозной жидкостью. В силу дороговизны и редкости таких приспособлений, я покажу вариант самостоятельного изготовления такого приспособления.

Преимущество нагнетания давления, вместо вакуумирования такие:
- простота выполнения процедуры прокачки
- отсутствие подсасывания воздуха через резьбу выпускных штуцеров
- возможность полного вытеснения воздуха из системы
- рекомендованы Рено для прокачки тормозной системы

Единственный недостаток именно моего приспособления в том, что необходимо следить за уровнем тормозной жидкости в бачке и постоянно её подливать. Ну и колесо придется подкачать после процедуры.

Заводские варианты сделаны так, чтобы жидкость сама пополнялась, и имеют собственный ручной насос.

Надеюсь из внешнего вида станет понятно, из каких частей состоит мое приспособление:

- Черная, резиновая трубка с манометром продавалась целиком для отечественного ножного насоса (150 руб)
- Два метра прозрачной ПВХ-трубки (5 руб/метр, в магазине для огородников)
- Пара хомутов (20 руб)
- Подкладки под хомуты сделаны из маленьких отрезков черной трубки
- Прямой штуцер 4-6 мм (60 руб)
- Штуцер с резьбой М4 (от системы смазки какого-то механизма, у меня уже был)
- Крышка бачка тормозной жидкости (Рено 7701057764, 500р у офиц.дилера)

Рис.1



[CUT="Остальные фотографии и комментарии находятся под этой ссылкой"]

Зажим надевается на штуцер накачки переднего колеса.

Рис.2



Давление в колесе должно быть не менее 1.5 и не более 2 атмосфер. Одна атмосфера, это примерно 0.1 МПА.

Рис.3



Штуцер нужно нагреть, тогда ПВХ трубка осядет на него без всякого хомута.
ПВХ трубка должна быть такого внутреннего диаметра, чтобы на холодную не налезать на штуцер.

Рис.4



В крышке нужно будет просверлить отверстие и не нарезая резьбы вкрутить штуцер,
чтобы он сам нарезал ёё себе. Под штуцером лучше иметь тонкую резиновую шайбочку.

Рис.5



Крышку то же нужно доработать (переделка не обратима):
- Под резиновым кольцом нужно запаять воздушные каналы
- В центральной вставке проделать отверстие
- Крышка тонкая, поэтому в центре её нужно утолщить напаяв пищевого пластика (PP - полипропилен)
- Герметиком устранить мелкие неровности
- Убрать все лохмотья и мусор, чтобы они не попали в бачек тормозной жидкости

Но, все же советую где-нибудь купить готовую крышку-переходник (около 50$)

Рис.6



Вот так выглядят штуцеры:

Рис.7



Вот ярлык от шланга с манометром российского производства:

Рис.8



2. Приспособление для ВАЗов

В магазинах можно встретить похожее приспособление для отечественных автомобилей.
Качество его сильно оставляет желать лучшего, лично мне стало жалко потраченных 120 руб.
Купил, в надежде переделать его, но понял, что качество меня не устраивает.
Проверять не стал, но думаю травить воздух оно будет со всех щелей.

Рис. 2.1



Тут хомут пополам разломил штуцер зажима:

Рис. 2.2



А тут хомут имеет скорее квадратное сечение, нежели круглое, такую же форму принял и штуцер крышки:

Рис. 2.3



По памяти, это чудо производит какое-то предприятие в Санкт-Петербурге.
[/CUT]

Другие мои фотоотчеты можно посмотреть в этом посте:
Анонс фотоотчетов для владельцев дизельных Scenic 2, К9К-732

 

основательный подход!
когда менял на симболе, сделал приспособу попроще: разрезал велосипедную камеру, один конец трубки заглушил, другой конец надел на тормозной бачок и затянул хомутом. Давление создавал насосом для подкачки колес, подсоединив его к штуцеру камеры

 

Интересное решение с покрышкой.
А воздух не травило, там же резьба должна мешать?

 

хомутом затягивал пластиковым или еще чем-то похожим

 

Два вопроса.
1. АБС не повредит? Клеммы с аккумулятора не надо скидывать? А то тут видел отзывы что почему-то надо снимать.
2. Педаль тугая станет как с завода?

 

Да, и сам процесс прокачки было б полезно для многих услышать.

 

1. Не повредит никаким образом. Клемы снимать не нужно.
2. Педаль не станет тугой (если воздуха не было в системе)
3. Прокачка:
- наполнить бачек чуть выше МАХ
- подать давление от переднего колеса
- открутить штуцер прокачки, выпустить сколько нужно, но не более 50 мл
- закрутить штуцер
- снять давление
- подлить жидкость
И так для каждого колеса. Педаль вообще не нужно трогать.

Затем если есть CLIP:
Подливаем жидкость, создаем давление. Подключаем прибор под названием CLIP. Запускаем прокачку через специальную программу, делаем то, что она попросит. Отключаем прибор. Едем и пару раз создаем условия для срабатываения ABS. Повторяем обычную прокачку без прибора.

Если нет CLIP:
Если не устраивает работа тормозной системы, или ABS, едем к спецам, у кого есть такой прибор.

Как-то так!

 

Спасибо.
Крышку сделал давно, а попробовал только вчера. У меня упрощенная конструкция без манометра. Просто крышка с соском + ручной насос от велосипеда. 6-7 качков и нужное давление достигнуто.
Результаты.
Прокачал тормоза, особых изменений не увидел. Возможно есть воздух в ABS? Клипа у меня нет к сожалению, еще не закупился.

Последовательность прокачки какая: Правое заднее - левое переднее, левое заднее - правое переднее. Добавьте в предыдущий пост.

PS: Если создать давление больше чем надо, то сорвет шланг с расширительного бачка до сцепления (c цилиндра, который к педали сцепления подходит) :-D

 

Встречал в технотах от рено нужное давление для этого приспособления, вроде от 1.5 до 1.8 атм. Я пробовал 2.2 атм - ничего не срывало.

Последовательность прокачки различается для автомобилей с АБС, и без. В интернете есть тех.ноты на эту тему (Шасси, раздел 30А). Для авто имеющих ABS последовательность такая:

- правый задний
- левый передний
- левый задний
- правый передний
Затем:
- Прокачка ABS с помощью CLIP
- Обеспечить срабатывание ABS
- Повторить первые четыре шага