Капиталочка к9к 734. Нужна помощь!

И пока ещё не поздно померь компрессию! Может статься что нужно обратно все собирать и копать в сторону турбы, сажевика и топливной. Чтож ты сразу в крайности то такие...

 

да раз уж начал - то поменяй кольца - будет только лучше полюбому, а все симптомы на поршневую, турбина всего лишь рядом лежала)) ибо пробег там конь и наверное отмотан пару раз) - а турбу лучше снимай - там делов на 10 минут осталось, слив с турбины откручивается снизу 2 длинных удлинителя один в один и два болта на 10 маленькой головой выкручиваются аж бегом.
Сверху один болт под торкс и откинута трубка масляная - все моджно снимать турбу!

 

если сможешь поршень через низ вытащить, то меняй.
а так замена колец=капиталка двигателя: если не хочешь воздух из под прокладки каждые 30000, то шлифовка и блока и головы.

 

Если турбе хана, то и вкладыши менять, и прокладки.

 

Двигатель сильно сапунил, так что кольцам там тоже не хорошо. Все равно собирался менять, так что буду разбирать дальше

--- Сообщение объединено, Jun 8, 2018 ---

Ну на приборке 150, пурен кажет 255.
Я турбину толком разглядеть не могу, не то чтобы увидеть там какой-то торекс и болты на 10. Если есть возможность, можно ли подробнее о том, как их обнаружить визуально, чтобы понимать чем и куда это всё крутить?

 

трубка масляная сверху - под корпусом егр - смотреть слева с фонарем
трубка отведения газом и масла снизу смотреть с фонарем - он тонкая гофрированная от блока легко проследить куда она идет ах да - катализатор надо вытянуть - тгогдасразу увидишь - и вообще начать как я говорил надо было со снятия сажевика и ката

 

я бы рекомендовал прислушаться к kara97
Сто грамм масла в интеркулере - это фигня.
Однако если афтар таки решил сымать головку, то метки предварительно выставлять не обязательно.
Ведь все равно головку разбирать, притирать клапана, а мож и сёдла точить
..кстати, я когда свою головку сымал, то вместе с рампой и форсунками, а также с коллекторами и турбиной, и уже после это разбирал.
Потом уже при установке выяснилось, что на моей машине коллекторы при установленной головке не привернуть.

 

как говориться, проверено на себе.
купил рено уже с провернутым вкладышем,первый раз сделал все, кроме шлифовки блока и началось-30000 печка холодная, прокладку менял четыре раза, хватало примерно на год.потом нашел ,типа, целый столбик но обманули-даже прокладку оставили старую просто краской на нее побрызгали.
так,что думайте- сорвете голову, будете на измене, через сколько воздух начнет прокладка гнать.
[да, и запчасти только оригинальные, все таки они не много другие

 

да ладно стращать-то. Раз на раз не приходится. Вона я пятый год езжу после ремонта. Правда, выброс мотора уже на подходе.
А всё от того, что не осилил снять блок и отдать на гильзовку.
Кстати, из оригинального только шестерёнку распредвала новую поставил, всё остальное - левое )))

 

Если уже начали разбирать мотор , вам нужна будет тех нота по дефектовке и сборке https://drive.google.com/file/d/1NM9jlvPGO7_4UgKg4ufwIYDsKfSt9Ej8/view , и вообще перед разборкой вам нужно было установить dialogys . Что касается самого ремонта , вы правильно сделали что вскрываете мотор , проблема именно внутри него , турбина это уже следствие , так что разбирайте поршневую и дефектуйте , и еще , не делайте глупость , тупо поменяв кольца , замерьте обязательно блок , шатуны тоже обязательно на проверку , вообще если хотите чтоб мотор ходил долго , то лучше вложится , это вам обойдется в круглую сумму порядка 1000 евро , но за то такой мотор пройдет минимум 100 тыков если ставить все оригинал , и не забудьте про масляный насос ! . Удачи в ремонте .

 

Компрессия может ничего не показать , т.к мотор работает на масленой компрессии , к тому же у этих мотор слабым местом является кослосъемные кольца , вообще данный мотор очень нежен , и одна проблема(вкладыши) убивает все остальные части ДВС . Вкладыши убивают маслонасос , постели распредвала , турбину . Турбина начинает бросать масло , упускаешь уровень масла и маслосъемные кольца уходят . Вот и все , и тут меняй хоть 100 турбин , без толку , тем более если расход 0.5-1 л на 1000 км ....

 

Если в сапун дует капитально то компрессия покажет - а если не дует = то маслосъемные

 

блок обязательно измерим, чтобы все было в допусках. А с тех нотами не разобрался, как и куда устанавливать.....

 

Я вам ссылку скинул , этого в принципе хватит вам , инфы там куча

 

каким образом??

 

Стирается фрикционный слой , далее разрушается медная основа вкладыша , а медь с вкладыша открывается прям кусками , и далее начинают гулять по масляным каналам , попадают в маслонасос , где зазор между корпусом и шестернями 0.02 , а между шестернями 0.1 .

 

А как она с вкладышей по каналам в насос то попадёт если забор масла в насос из поддона идёт. Да и на входе фильтр грубой очистки.

 

Встречный вопрос , а вы видели в разобранном виде масляный насос K9K ? , и да , для справки , у масляного фильтра есть пропускной клапан , так что масляный фильтр не всегда пропускает масло через фильтрующий элемент , особенно когда пробег на фильтр приближается к его замене .

 

Вы тут собственные домыслы выдаёте за факты.
Перепускной клапан действительно есть в фильтре, он срабатывает тогда, когда фильтр забивается г**ном и разность давлений между входом и выходом фильтра оказывается достаточной для его приоткрывания. Когда это происходит, это уже критическое состояние, а не "приближение к замене".
Меднение применяется именно потому, что медь имеет хорошую адгезию к металлам, в частности, слой меди очень прочно сидит на основе, а на медь хорошо наносятся другие металлы. Поэтому осыпание меди с вкладышей "кусками", я бы конечно не исключал совсем - при условии, что вкладыши полное г**но, а вот попадание фрагментов вкладышей в масляные каналы в блоке или головке - это скорее из области антинаучной фантастики.

 

Родные вкладыши , прошли 320 тыков , родной масляный насос , объясните происхождение задиров на масляном насосе !